Casemodding

Inleiding

Het grote casemod artikel
Heb je altijd al willen casemodden, of wekken de onderstaande casemod details je interesse op en wil je weten hoe je ook zulke resultaten kan bereiken? Geen probleem! In dit 9 pagina tellende artikel leggen we stap voor stap de basis van casemodden uit. Om dit artikel zo compleet mogelijk te maken hebben we ervoor gekozen om zelf ook een heuse casemod te maken in slechts 3 dagen tijd. Tijdens dit proces hebben we continu foto’s gemaakt, zodat we alle stappen die gemaakt moeten worden kunnen laten zien. Foto’s zeggen immers meer dan 1000 woorden.

Doorheen het hele artikel zullen we uitleggen wat voor soort apparatuur je kan gebruiken, welke technieken je het beste kan gebruiken en hoe je je casemod succesvol kan plannen. Behalve het theoretische gedeelte zullen we je enkele basisbewerkingen zoals het maken van een window en een blowhole leren. Blader dus snel verder, en wie weet zien we jou binnenkort op een van de casemod kampioenschappen!

Elke week op zondag zal er een nieuw deel van het artikel online komen, zorg dus dat je elke zondag een kijkje komt terugnemen!

Wat is casemodden?
Casemodden is een modewoord voor het opleuken van de behuizing van een pc. Dit kan door onder andere het zagen van gaten in de zijkant, het verlichten van de binnenkant met neonverlichting of gewoon van plexiglas een hele nieuwe kast maken. Het woord is afgeleid van het Engelse case modification, aldus Wikipedia. Wat we dus doen wanneer we gaan casemodden is een computerbehuizing zo ombouwen, van een saaie grijze behuizing naar een “eye-catching” behuizing, welke mensen hun interesse doet opwekken.

Casemodden bestaat al een aantal jaren, maar sinds 2004 begint het echt bekend te worden. De weinige casemod websites zijn in enkele jaren meer dan verdubbeld, en ook fabrikanten merken nu dat er geld in casemodden zit; steeds meer fabrikanten van behuizingen brengen premods uit, dat zijn behuizingen die vanuit de fabriek al wat meer franje meekrijgen dan de standaard behuizingen. Ondertussen zijn er al heuse kampioenschappen gehouden, zo is al 3 keer het Nederlands Kampioenschap Casemodden gehouden en voor de eerste keer The Benelux Casemod League.

Planning en schetsen

Voordat we aan het modden kunnen slaan moeten we natuurlijk wel eerst even goed gaan plannen en schetsen. Het probleem bij veel beginnende modders is dat ze gewoon maar wat aan gaan hatseflatsen. Het is echter van groot belang dat je de potentie van de kast opzoekt voordat je aan het modden gaat beginnen.
Basisbeginselen
Elke kast heeft zo zijn eigen potentie. On-modbare kasten bestaan niet evenals potentieloze kasten. Met elke kast valt een geweldige mod te maken, enige probleem is vaak de creativiteit van de modder. Voordat je kan beginnen met het plannen en schetsen moet je eerst de basisbeginselen van een mod op een rijtje hebben gesteld.

Thematisch
- Thema?
- Naam?
- Kleur(en)?
- Soort verlichting(en)?
- Welke materialen te gebruiken, of beschikbaar?

Eigen capaciteit
- Budget?
- Tools beschikbaar en bruikbaar?
- Eigen omgangskwaliteiten met de tools?

We zullen deze punten allemaal een beetje toelichten, zodat ook jij een mooie basis kan leggen voor je toekomstige mod.

Thematisch
Thema: Aan de hand van de vorm en het formaat van de kast probeer je een thema te zoeken. Sommige kasten hebben potentie om tot elke wensbaar thema omgetoverd te worden, andere kasten missen deze potentie helaas. Als je al van te voren een bepaald thema in het hoofd hebt doe je er goed aan om een kast op te zoeken die potentie heeft om tot een dergelijk thema omgetoverd te worden. Daarnaast kan je ook kiezen om een kast gewoon “themaloos stijlvol” te maken, neem hiervoor dan ook logischerwijs een stijlvolle kast.
Naast gebruikt te maken van een standaard kast, kan je ook kiezen om een pre-mod als basis te nemen. Een pre-mod is een in de winkel koopbare voor-gemodde behuizing. Veel mensen kraken pre-mods af, maar voor een beginneling is het opzich handig, al leer je er niet echt veel van. Waar je wel voordeel bij hebt bij een premod, is dat de kast al voorgemod is naar een gewenste thema. Hierdoor zou je bijvoorbeeld heel makkelijk kunnen uitbreiden. Zo heb je kasten die alien-achtig zijn, deze kasten hebben daarom ook gewoon de perfecte potentie om tot een alien-achtige mod omgebouwd te worden.

Naam: Sommige figuren vinden het overbodig om een mod een bepaalde naam te geven. Daar geven wij ze ongelijk in, omdat een naam ook altijd heel handig kan zijn om het gewenste thema kracht bij te zetten. De naam kan tevens gebruikt worden bij het ontwerpen van de mod. Een naam kan al gauw inspiratie geven, zolang je een bijpassende naam bij het thema neemt. Als voorbeeld nemen we een naam als: “XenoPredator.” Xeno betekend iets in de trend van vreemdeling / buitenaards, predator betekend roofdier. Op deze naam kan een mod bedacht worden die buitenaardse trekjes heeft, en tegelijk organisch / levendig is.

Kleur(en): Tegelijk met het thema en de naam bedenk je welke kleur(en) er in de mod gebruikt gaan worden. Kies kleuren die bij je thema passen. In principe zijn tegenwoordig haast alle kleuren verkrijgbaar. Blauw en groen zijn de meest standaard kleuren en niet geheel orgineel meer. Een orginele mod is makkelijker te maken met aparte kleuren zoals oranje, geel en wit. Helaas vinden veel mensen dit weer snel rare kleuren, en toegegeven, een blauwe of groene mod ziet er haast altijd wel mooi uit. Aparte kleuren zijn ook vaak lastiger goed uit te werken, maar dit is simpelweg een kwestie van goed spelen met de verlichting.
Wat van belang is, is dat je niet teveel kleuren door elkaar gooit. In principe doe je er goed aan om niet meer dan 2 verschillende kleuren te gebruiken in een mod. Dit om er voor te zorgen dat de mod geen kermisattractie wordt.

Soort verlichting: Op de markt zijn een hele hoop verschillende typen verlichting te verkrijgen. Meest gebruikte verlichting zijn CCFL’s, ook wel simpelweg “neonbalken” genoemd. Wat er allemaal verder op de markt is kan een ieder wel ontdekken bij elke online modshop.
Waar we wel even wat informatie over willen verschaffen is de typen verlichting. Opzich zijn alle voor de hand liggende kleuren te verkrijgen. Een zeer opvallende “kleur” is UV. UV staat voor Ultra Violet en is tegenwoordig een van de meest gebruikte typen verlichting in een mod. UV verlichting heeft een zwakke paarsachtige “kleur” en heeft de eigenschap om UV sensitieve onderdelen op te lichten. Bij UV sensitieve onderdelen kan je denken aan UV reactief plexiglas, cablemesh, ledfans en nog een hele hoop meer. Deze onderdelen lichten allemaal op in de aangegeven kleur. Het is bij een mod slim om enkel UV licht te gebruiken in combinatie met andere UV reactieve onderdelen. Zodra je UV licht gaat combineren met een andere kleur CCFL vervalt het UV effect als het ware in het niet, en zal je nog maar weinig merken van het UV effect. Wel kan je verschillende kleuren UV reactieve onderdelen bij elkaar stoppen.

Materialen: Bij het gekozen thema, moeten er natuurlijk bepaalde materialen gekozen worden waarmee je wilt gaan werken. In principe kan je alle denkbare materialen gebruiken, afhankelijk van welke eigenschappen je nodig gaat hebben. Hou er wel rekening mee dat je materialen kiest welke je durft en kan bewerken. Deze materialen kan je vervolgens weer in de mod gebruiken om je eigen custom beplatingen, logo’s en dergelijke vormen mee te creëren. Dit geeft al snel een veel beter uiterlijk aan een mod doordat er custom onderdelen in zitten in plaats van enkel kant en klaar spul. In de BeP mod zal je zien dat we gebruik gemaakt hebben van UV blauw plexiglas.

Enkele veel gebruikte materialen in mods:
-Plexiglas
-UV (reactief) plexiglas
-Spiegels (zowel glas als plexiglas)
-Aluminium
-Gaas (vaak MeshX)
ACRyan heeft in zijn assortiment enkele kleuren en diktes UV plexiglas, spiegel plexiglas en gaas als MeshX. Deze platen zijn in prinipe voor een prikkie te koop bij verschillende webshops.

Eigen capaciteiten
Bij het bedenken van alle voorgaande punten, moet je natuurlijk wel rekening houden met je eigen capaciteiten. Je kan natuurlijk wel een geweldig ziekelijke mod bedenken, maar zie dat eerst maar eens te maken! Wees echter ook niet te hard voor jezelf. Vaak heb je zonder dat je het weet toch meer capaciteiten dan je denkt, en blijk je bepaalde onderdelen toch te kunnen maken. Wij zeggen altijd maar: “niet geschoten is altijd mis.”
Enkele punten om rekening mee te houden bij je eigen capaciteiten:

Budget: Weet hoeveel geld je over hebt voor de mod. Ga niet aan een ziekelijke mod beginnen als je er niet genoeg geld voor hebt. Weet waar je financiële grens ligt, want voor je het weet heb je al geen geld meer over voor de noodzakelijke dingen. Dit moet je ook in gedachte houden bij het bedenken van de mod.

Tools beschikbaar, bruikbaar en handelbaar?: Weet welke tools je tot je beschikking hebt, en weten hoe je ermee om moet gaan. Opzich hoef je nog niet eens zulke geweldige tools te hebben om een mooie mod te maken. Enkele benodigde tools zullen we in het volgende hoofdstuk bespreken. Ken je grens van welke tools je zelf durft te gebruiken. Ga niet te snel werken met tools waar je geen vertrouwen in hebt en werk evt. gewoon lekker met langzame tools zoals figuurzagen en vijlen. Simpele tools, bruikbaar voor elke leek en goed rustig te hanteren.

Ontwerpen
Nu de basisbeginselen op een rijtje zijn gezet, zal je al snel zien dat het makkelijker is om het geheel te ontwerpen. Het blijkt erg van persoon tot persoon te verschillen hoe goed iemand is in het ontwerpen van bepaalde dingen. Wat wij vaak doen is gewoon alles in het hoofd bedenken en direct in werkelijkheid uitwerken. Anderen voelen er meer voor om eerst dagenlang te tekenen en te schetsen. Omdat de BeP case een samenwerkings verband was, was het noodzakelijk om schetsen te maken zodat anderen weten hoe het gaat worden. Later meer over schetsen, eerst even een handeltje ontwerp tips om de meeste ontwerp fouten van beginnende modders eruit te halen voordat het te laat is.

Bedenk of ontwerp sowieso iets.[/b] Hiermee bedoelen we dat je niet zonder een idee moet gaan werken. “Dingetje hier, dingetje daar” mentaliteit. Deze mentaliteit kan ervoor zorgen dat de mod een verband loos geval wordt, een leeg geval, of een onafgemaakt geval omdat je constant maar weer rotzooi erbij bedenkt die ervoor zorgen dat andere onderdelen weer vervangen mogen worden.

Zie de case als één geheel.[/b] De kast is één geheel, houdt hier dus rekening mee. Wat vaak verkeerd gedaan wordt, is dat per paneel apart dingen worden bedacht. Dit is natuurlijk ook wel nodig, maar zorg ervoor dat er in alle ontworpen kanten van de kast enig verband zit. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een bepaalde vorm, letter, merk, logo enz. door te trekken over de kast. Of door het thema zodanig uit te werken dat het thema hoe dan ook de gehele kast omvat, dus de gehele kast als één geheel onderdeel van een bepaald thema te zien is.

Blijf consistent.[/i] Consistentie is van belang en komt zo’n beetje op hetzelfde neer als de kast als één geheel te zien. Met consistentie bedoelen we dat je een bepaalde vorm, letter, merk enz. kiest en die aan alle zijden van de kast op een soortgelijke manier doortrekt. Door deze consistentie wordt de kast hoe dan ook één geheel. Een voorbeeld is wat we met de BeP case hebben gedaan. We hebben ervoor gekozen om het BeP logo als uitgangspunt te nemen. Dit logo is vierkant met ronde hoeken. Alle hoeken in de de cut-outs zijn daarom rond gemaakt. Al het plexiglas heeft daarbij hoe dan ook een rechte vorm. Al het plexiglas aan de buitenzijde heeft sowieso een rechthoekige vorm om het vierkante van het logo mee te trekken. Het logo bestaat uit twee lagen plexiglas, een laag 2mm plexiglas en een laag 3mm UVblauw plexiglas. Ook dit is in de gehele kast op een soortgelijke manier doorgetrokken. Simpelweg een stukje consistentie, wat de kast al snel goed strak en verband vol maakt.

Schetsen
Ondanks dat niet iedereen het noodzakelijk vind om schetsen te maken bij een mod is het toch zeker wel erg handig. Hoe exacter je schetsen zijn, des te minder fouten je onder het modden zult tegenkomen. Bij het bedenken van de eerste ideeën kan je er al voor kiezen om gewoon op papier wat simpele schetsen te maken, maar zodra je zeker bent van je ideeën is het handig om preciezer op schaal te gaan tekenen.

Natuurlijk kan dit schetsen allemaal ook gewoon heel lekker op de computer. In principe is de keuze vrij welk programma je gebruikt. Wij geven erg de voorkeur aan het programma Sketchup. Sketchup is een gratis downloadbaar programma waarmee het mogelijk is om zeer mooie 3D designs te maken van al je ideeën die je in je mod wilt steken. Op BeP hebben we recent nog een zeer uitgebreide tutorial gemaakt vol uitleg over hoe jij in Sketchup een 3D ontwerp kunt maken van een mod!

Ontwerp gemaakt met behulp van Sketchup.

Eerste aftekenwerk
Zodra eindelijk alle basisbeginselen, ideeën en schetsen zijn uitgewerkt is het veilig om echt te beginnen aan de mod. Voordat je kan gaan zagen en boren in de kast is het natuurlijk wel even slim om alles goed af te tekenen. Geheel afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de onderdelen kan je bepalen hoe het het makkelijkste is om iets af te tekenen. Wij maken gebruik van twee manieren van aftekenen. Allereerst natuurlijk gewoon direct op het materiaal met evt. afplaktape erop ter bescherming.

Aftekenen direct op het te bewerken materiaal

Zodra we echter onderdelen meerdere malen moeten maken, of gewoon goed afgetekend willen hebben op exact de juiste maat, maken we gebruik van Photoshop. Door gewoon de juiste maat aan te geven voor het tekengebied, kunnen wij daardoor al heel makkelijk en precies een rechthoek tekenen. Uiteindelijk printen en knippen we de boel uit, lijmen we het op de bewerken plaat en bewerken maar!

Aftekenen met behulp van Photoshop

Dit plaatje hierboven kostte enkel vijf minuten om te maken, en beter dan dit krijg je iets echt niet afgetekend! Wel moet je enige ervaring met Photoshop hebben voordat je zoiets kan tekenen. (al is dit nog extreem simpel in vergelijking met wat allemaal met Photoshop kan.)

Door gebruik te maken van een tekenprogramma als Photoshop, kan je ook nog makkelijk duplicaties maken. Stel nou de je van een bepaald onderdeel meerdere duplicaties nodig hebt, dan hoef je de boel enkel meerdere malen uit te printen in plaats van meerdere malen af te tekenen. Wij gebruiken Photoshop op het moment voor bijna alles dat afgetekend dient te worden, op de grotere cut-outs na dan.

Echter moet wel even vermeldt worden dat Photoshop natuurlijk niet echt een afteken programma is. Hiervoor zijn vaak nog duurdere programma’s te vinden, welke eigenlijk op een veel betere manier jou kunnen helpen bij het aftekenen van complexe onderdelen. Photoshop vormt voor velen echter wel een makkelijkere basis dan deze vaak meer ingewikkeldere programma’s als AutoCad. Aangezien we een voor iedereen bereikbare basis willen leggen, hebben we enkel aftekenen met behulp van Photoshop uitgewerkt. Dergelijk aftekenwerk kan ook in andere teken programma’s gedaan worden. Het voor iedereen bereikbare MSPaint voldoet helaas niet. Al wil je op de computer aftekenen dien je dus op de een of andere manier wat professionelere programma’s eigen gemaakt te hebben.
Voor zover het onderdeeltje “planning en schetsen.” Ondanks dat de eerste planning en schetsen vaak het moeilijkst is, kunnen we dit niet helemaal voordoen. Het is immers uiteindelijk je eigen mod dat je moet gaan maken, hopelijk vol met je eigen creativiteit.

De tools

De casemodder maakt gebruik van vele verschillende tools. Iedere casemodder heeft zo zijn eigen lijstje aan tools, geen gelijk aan het ander. Echter heeft iedere casemodder wel een basis lijstje met tools. Dit is gereedschap dat iedere goede casemodder in huis moet hebben om een fatsoenlijke casemod te bouwen! Alle extra tools die in huis zijn, zijn natuurlijk mooi mee genomen, maar dit is de basis aan benodigde tools.

In een lijstje
-Figuurzaag en ondersteunings plankje
-Vijlen
-Schuurpapier k80 en oplopend i.c.m. een glasplaat
-Heel veel schilderstape ter bescherming
-Terpentine voor het verwijderen van lijmresten van de schilderstape
-Boormachine en boortjes
-En natuurlijk een Dremel!

Zoals je ziet zijn dit niet zo bijster veel tools. Dit is dan ook echt het minimale, maar genoeg om een heel redelijke casemod neer te zetten!

De Figuurzaag en zijn ondersteunigs plankje
Allereerst bekijken we even in het kort de figuurzaag. Een figuurzaag is in de juiste handen een geweldige precisie tool, waarmee met de juiste ervarenheid alle mogelijke vormen gezaagd kunnen worden! Dit is ook de reden waarom wij hem aanraden als tool voor het casemodden. Nu is de vraag, wat kan je er allemaal mee en hoe ga je ermee om?

Ondanks dat veel mensen het niet weten, is een figuurzaag in staat om tot 20mm hout, 6mm aluminium, 3mm staal en ongeveer 15mm dik plexiglas door te zagen. Een figuurzaagmachine is echter in staat om nog grotere diktes door te halen, omdat deze meer kracht heeft. Onderschat de mogelijkheden van een figuurzaag dus niet! Een figuurzaag kan vele diktes en vele rare vormen aan! Zie bijvoorbeeld het volgende voorbeeld:

Maarja, wat voor zaagje heb je nou nodig voor wel materiaal, of wat voor zaagje heb je nodig voor welke vorm. Er bestaan 2 verschillende soorten figuurzaagjes, die voor staal en die voor hout. Het enige verschil in deze is de grootte en de hoeveelheid tanden per lengte. Minder tanden per lengte betekend grotere tanden welke geschikt is voor hout en plexiglas. Kleinere tanden zijn juist geschikt voor aluminium en staal.
Daarnaast zijn er nog 2 verschillende vormen zagen. Normale rechte zagen en ronde zagen. Deze ronde zagen hebben aan alle kanten tandjes zitten, zodat het mogelijk is om elke kant op te zagen. Voor het normale zaagwerk wordt echter gewoon gebruik gemaakt van normale rechte zaagjes.

Maar hoe gebruik je een figuurzaag nou goed? Het is van groot belang om tijdens het figuurzagen het werkstuk goed te ondersteunen. Dit ondersteunen wordt uiteraard gedaan met behulp van het ondersteunigs plankje. Tijdens het zagen zelf zijn er twee mogelijkheden van zagen:
-Recht stukje zagen:[/u] Een recht stukje zaag je uiteraard gewoon rustig en normaal. Daarbij moet je ervoor zorgen dat je absoluut niet over de verkeerde kant van de lijn heen gaat, zowel, dan blijf je dat altijd zien. Zorg er dus voor dat je genoeg (zoveel als jij nodig vind) afstand van de lijn houdt. Alles wat later overblijft tussen de rand en de lijn kan je namelijk altijd nog afvijlen en afschuren.
-Een siersel zagen[/u], oftewel een fanhole of andere ingewikkelde ronde vormen. Zaag deze zo dat je altijd vloeiend met de ronding mee gaat. Al ga je een stukje over de lijn is dat nog niet zo ramp, maar trek dan niet opeens terug naar de lijn. Blijf de ronding vloeiend nemen. Zo niet dan krijg je oneffenheden in je ronding welke bijna onmogelijk zijn om er goed uit te vijlen.

Vijlen
Nadat het werkstuk is gezaagd of gedremeld is het natuurlijk van groot belang om alle oneffenheden uit de zaagsnedes te halen. Het is namelijk wel de bedoeling dat rechte lijnen echt recht zijn en ronde lijnen echt rond. Er zijn verschillende typen vijlen, in eerste instantie natuurlijk hout en metaal vijlen. Voor elk materiaal dat ongelijk is aan hout gebruik je gewoonweg metaal vijlen, dus ook voor plexiglas.
Naast vijlen voor verschillende materialen, bestaan er ook nog verschillende vormen vijlen. De voor het casemodden belangrijkste vijlen zijn de platte vijl voor het vijlen van recht stukken en de ronde vijl voor het vijlen van rondingen. Daarnaast zijn kleine sleutel vijltjes ook altijd erg handig om bij de kleine hoekjes en dergelijke te komen.

Tijdens het vijlen moet je niet proberen om een specifieke deuk er uit te vijlen. Probeer juist altijd over de gehele lengte te vijlen. Dus ook niet steeds op eenzelfde plaats blijven vijlen maar gewoon in breedterichting over de te vijlen rand gaan. Zet daarbij niet teveel druk en zorg ervoor dat je een referentie hebt tot hoever je moet vijlen. Dit kan in de vorm van een penstreepje.

Schuurpapier en glasplaat
Na het vijlen is het tijd om de zaaglijnen van het werkstuk nog even mooi glad te schuren. Je schuurt dan de vijlsporen eruit, wat wel zo netjes staat. Veelal gebruikt de casemodder gewoon korrel 80 schuurpapier voor het afschuren. Door steeds hogere korrels te nemen is het daarbij mogelijk om een betere afwerking te krijgen, op den duur zelfs zo goed dat de randen gaan glanzen!

Het is ook mogelijk om de vijl stap over te slaan en direct door te gaan naar de schuurstap. Dit betekend dus dat je de oneffenheden eruit gaat schuren in plaats van vijlen. Dit kan erg makkelijk door gebruik te maken van iets goeds vlaks zoals een glasplaat, hierop het schuurpapier te leggen en daaroverheen te schuren.

Schilderstape en terpentine
Bij het bewerken van onderdelen voor de casemod is het van groot belang om de onderdelen goed te beschermen tegen krassen en andere beschadigingen. Dit kan heel makkelijk door gebruik te maken van schilderstape. Soms laat schilderstape nog wel eens wat plakresten achter na verwijdering, deze kunnen eenvoudig verwijderd worden met behulp van terpentine. Let op: goedkoop plexiglas uit de plaatselijke DHZ kan vaak niet tegen terpentine, controleer dit dus van te voren even op een reststukje voordat je afplaktape op plexiglas plakt!

Boormachine en boortjes
Ook een boormachine is van groot belang voor de casemodder, uiteraard voor het boren van gaatjes. Een simpele accuboormachine in combinatie met een stel goede boortjes is al genoeg voor het normale boorwerk. Als je een handboormachine gebruikt, centerpunt dan voor het boren even het middelpunt van het te boren gat! Dit zorgt ervoor dat je boor tijds het boren niet wegglijdt. Zorg er daarbij voor dat het te boren werkstuk goed ondersteund is en dat je niet doorschiet na het boren. Dit kan bijvoorbeeld door een plankje onder het te boren werkstuk te leggen.

De Dremel
Dan de dremel. Deze benaming is de laatste jaren een standaarduitdrukking geworden voor een zogenaamde ‘multitool’, een stuk handgereedschap dat met hoge toeren ronddraait en waarop allerlei verschillende opzetstukken te monteren zijn. Dremel was het eerste bedrijf dat een dergelijk product op de markt bracht, waarna andere bedrijven snel soortgelijke producten uitbrachten. De naam dremel blijft echter veelgebruikt, en in deze tutorial houden wij deze benaming ook aan.
Voor veel casemodders is de dremel het belangrijkste gereedschap vanwege zijn veelzijdigheid. Een dremel kan je werkelijk voor alles gebruiken, gaande van slijpen tot het schuren van materialen. Deze twee opgenoemde bewerkingen zul je als casemodder meteen het meest gebruiken. De dremel is namelijk een klein toestel waar je verschillende kleine bewerkkopjes op kunt aansluiten. Zo heb je bijvoorbeeld kleine slijpschijfjes voor in metaal, schuurbandjes voor aluminium en een borstel waarmee je kunt polijsten. Je zult de Dremel overigens niet overal voor kunnen gebruiken, zo zul je geen klein rond gat kunnen slijpen in een behuizing zonder het nodige vijlwerk te moeten doen. Dit komt omdat de slijpschijven te groot zijn om er een kleine bocht mee te maken.

Bij de meeste Dremels zitten allerlei accessoires. Zo krijg je bij een echte Dremel uit de 300-serie een flexibele as waarmee je bij lastige plekken kunt komen. In de onderstaande afbeelding zie je de onderdelen die je als casemodder het meest zult gaan gebruiken. Daaronder staat voor elk gereedschap een korte uitleg waar het voor dient.

Normale slijpschijf: Voor afkorten van en snijden in staal, aluminium, hout en kunststof. Snijschijven maken het eenvoudig om bouten, schroeven, staal, aluminium en kunststof door te snijden of hierin sleuven te maken zoals je dient te doen voor het maken van een blowhole of casewindow.

Versterkte slijpschijf: De versterkte slijpschijf is gewapend met glasvezel voor extra sterkte. Hij is geschikt voor zwaardere toepassingen en gaat langer mee dan een normale slijpschijf. We raden sterk aan om deze slijpschijfjes te kopen, aangezien de standaard slijpschijfjes eigenlijk heel erg snel verslijten.

Schuurtrommel en schuurband: De schuurband bevestig je op de schuurtrommel zodat deze eenvoudig vervangen kan worden. Je gebruikt hem voor het schuren van uitgesneden randen van bijvoorbeeld een casewindow of zelfs voor het opschuren van plexiglas.

Diamantstift: Voor precisiewerk, snijden, graveren, bijwerken en afwerken. Zeer zelden gebruikt.

Polijstborstel: Ideaal voor polijsten van metalen en kunststoffen. Maak voor het polijsten het oppervlak vetvrij en doe er polijstpasta op. Met de borstel zorg je voor een glanzende afwerking.

Slijpsteen: Gebruikt om te slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen.

Veel van deze accessoires zijn eenvoudig te gebruiken, de slijpschijf blijft echter een lastige tool om te gebruiken. Bij verkeerd gebruik slijt een slijpschijfje erg snel, of spatten ze vaak uiteen. De beste manier om langs een rechte lijn te slijpen, is door er meerdere malen langs te gaan en elke keer slechts een fractie van een millimeter dieper te gaan. Dit zorgt ervoor dat je wel meerdere keren langs een lijn moet gaan, maar je slijpschijfje zal veel minder slijten en je hebt een kleinere kans dat de schijfjes kapot gaan. Dit gebeurt namelijk als het schijfje klem komt te zitten, en dit zal veel vaker gebeuren als je de schijf steeds op een bepaalde plek door het gehele materiaal drukt. Dit is dus niet de manier om een goede snede te maken. Houd de eerder genoemde methode aan voor het beste resultaat.

Aankoopadvies
Als je er door alle mogelijkheden over nadenkt om een dremel te kopen, volgt hier nog een stukje aankoopadvies. Ondertussen zijn er namelijk een heleboel merken die hun ‘rotary tool’ op de markt brengen. Soms al voor 20 euro, waar een echte Dremel soms meer dan 100 euro kost. De prijsverschillen zijn grotendeels te verklaren door het kwaliteitsverschil en het aantal meegeleverde tools. De goedkope dremel zal voor het meeste werk prima volstaan, maar als je van plan bent hem vaker te gebruiken dan adviseren wij je toch te kijken naar een echte Dremel. De goedkopere versies beginnen na een jaartje redelijk gebruik toch al gebreken te vertonen. Onderdelen die in de goedkope versies snel slijten zijn onder andere de koolborstels en de kogellagers.

Qua meegeleverde tools moet je even kijken waar je voorkeur naar uit gaat. Bij elke dremel worden wel tools meegeleverd, maar bij de duurdere versies worden soms meer dan honderd tools meegeleverd. Bekijk of het goedkoper is om een grotere set te kopen, of naderhand de losse tools die je nodig hebt bij te kopen. De praktijk wijst namelijk uit dat veel opzetstukjes nooit gebruikt worden.
Wat wel een handig accessoire is, is de flexibele as. Kijk dus even of deze meegeleverd wordt.

Dremel levert op dit moment drie types, de 300-serie, de 400-serie en een draadloze versie. Uit onze ervaring is gebleken dat de 300-serie meer dan genoeg opties heeft om al het casemodwerk goed te doen. Met de 400-serie kun je het toerental preciezer instellen, het vermogen ligt 15 watt hoger en op de site claimen ze dat deze versie het beste is voor precisiewerk. Ons is echter onduidelijk wat de reden hiervoor is, en daardoor zien we geen reden om de 400-serie te verkiezen boven de 300-serie. Ook de draadloze versie biedt niet veel voordelen, tenzij je vaak werkt op een plaats waar geen stopcontact voorhanden is. Is dit wel het geval, dan zul je eerder last hebben van de accu, omdat deze betrekkelijk snel leeg is.

Als je toch een dremel koopt, bescherm jezelf dan ook even en koop er voor een paar euro een veiligheidsbril bij. Die beschermt je ogen tegen rondvliegende slijpschijfjes of andere onderdelen, en je hebt je ogen nog langer nodig dan vandaag. Draag deze dus altijd als je met een dremel bezig gaat.

Tot dusver onze uitleg over de Dremel. Voor de ervaren casemodder zal deze uitleg wellicht overbodig zijn, maar dit zal een goed basis zijn voor de beginnende gebruiker.

Casewindow maken

Een casewindow?
Een casewindow is een raampje wat je meestal in de linkerzijkant van de behuizing maakt. Op deze manier kan je in de binnenkant van de computer kijken en is de verschillende hardware zichtbaar. Zeker in combinatie met de nodige ledfans, ccfl’s of waterkoeling is dit een zeer mooi uitzicht. Op deze pagina vertellen we je hoe je een eigen casewindow kan maken. Een casewindow maken klinkt misschien heel ingewikkeld maar dat is het niet. Het komt erop neer dat we in de behuizing een vorm zagen, en hierachter een stuk plexiglas bevestigen. Hoe het precies in zijn werking gaat leggen we hieronder uit.

Benodigdheden
• Zijpaneel
• Papiertape of schilderstape
• Aftekenmateriaal (potlood, liniaal, etc.)
• Dremel of decoupeerzaag
• Plexiglas
• Dubbelzijdige tape
• Vijl
• Schuurpapier
• Figuurzaag

De vorm van het casewindow
De meest voorkomende vorm van een casewindow is gewoon een simpel vierkant. Een vierkant is makkelijk te maken, maar het getuigd ook bij een casemod van weinig inspiratie, en dat is wat je als modder zeker niet wilt laten weten aan de rest, daarom raden we aan om goed na te denken over andere vormen of logo’s. Neem bijvoorbeeld een leuk symbool, het logo van een spel of simpelweg een chinese letter. Makkelijker gezegd dan gedaan zal je denken, maar bijna alles is simpelweg beter als een vierkant. Als je eenmaal de vorm bedacht of gevonden hebt is het tijd om hem op het zijpaneel te tekenen.

Het window aftekenen
Nu je weet hoe je wilt dat je window eruit komt te zien en waar in de behuizing je het window wilt hebben kunnen we eraan beginnen. Natuurlijk beginnen we niet gewoon met de losse hand in een zijpaneel te zagen, aangezien we oog voor detail hebben en willen dat alles netjes is. Neem dus het zijpaneel waar je je window in wilt en plak het volledig af met papiertape of schildertape. Op deze manier kan je hierop met potlood aftekenen waar je moet zagen in het zijpaneel om het window op een goeie manier te kunnen plaatsen. Het aftekenen doe je het beste met een potlood met scherpe punt en een ijzeren liniaal. Eventueel kan je de vorm ook uitprinten op een blad, en dit blad op de papiertape plakken met lijm.

Het window uitzagen
Nu je precies hebt afgetekend wat je gaat uitzagen kunnen we beginnen met het echte modden. De meest gebruikte tool om een window te maken is een dremel. Eventueel kan je ook een decoupeerzaag gebruiken, maar dat is redelijk onprecies en nogal bruut, daarom verkiezen we de finesse van de dremel tegenover de bruutheid van de decoupeerzaag. Het enige nadeel van een dremel is dat je daar geen scherpe bochten mee kan maken, daarom gebruiken we een figuurzaag met ijzerzaagje voor de bochten en andere moeilijke manoeuvreerbare bewerkingen. Bij het uitzagen van de vorm is geduld een gouden zaak, het is geen zeldzame zaak dat je een halfuur een het dremelen en figuurzagen bent om een window uit te zagen. Op een dremel hoor je daarom ook geen kracht te zetten, dan riskeer je alleen maar dat je slijpschijfje sneller op gaat of dat hij door de krachten op de as uiteindelijk in 1000 stukken breekt, en dat is iets wat je zeker niet wilt hebben. Na een uurtje (of eerder) dremelen en figuurzagen zal je een mooi resultaat krijgen zoals hieronder:

De randjes afwerken
Nu de vorm van het window zichtbaar is zijn we nog niet klaar. Vaak zijn de randjes extreem scherp en is het zichtbaar nog niet afgewerkt. Daarom is het verstandig om de randen van het window egaal te maken. Dit kan je doen met een halfzoete vijl, schuurpapier met een korrel van rond de 200 of je dremel met een speciaal schuurrondje.

Nadat je de randen egaal hebt gemaakt is het tijd om de papiertape of schilderstape eraf te halen, en nu is de vorm van het window in het zijpaneel volledig klaar.

Het plexiglas voorbereiden
Het plexiglas wat uiteindelijk het window vormt dien je ook voor te bewerken. Plexiglas speciaal voor modders is verkrijgbaar in maten van 40×40 cm en daarom zal het je plexiglas vaak op maat moeten zagen naar de maat van je window. Het beste is om de volledige plexiplaat helemaal af te plakken met papiertape of schilderstape, en hierop de vorm van het window af te tekeken, maar dan net iets groter. Ongeveer 4cm groter aan elke zijde. Op deze manier zal je genoeg plaats hebben om het plexiglas te bevestigen aan het zijpaneel. Het zagen van het plexiglas doe je uiteindelijk met een figuurzaagje, en verschilt niet veel met het zagen van de vorm in het zijpaneel. Eenmaal je het plexiglas op maat hebt gesneden kan je de papiertape of schilderstape eraf halen en alvast kijken wat de beste manier is om het plexiglas aan het zijpaneel te bevestigen. Kijk goed of je ergens tegen obstakels zit.

Het window plaatsen
Als alles goed gaat is het tijd om dubbelzijdige tape vlak langs de randen van de vorm aan de binnenkant van het zijpaneel te plakken. Zorg dat langs elke rand dubbelzijdige tape zit, als je hierop bespaart riskeer je dat na een tijdje je window simpelweg naar beneden valt in je pc. Nadat de dubbelzijdige tape op zijn plaats zit is het tijd om het plexiglas er tegenaan te bevestigen. Doe dit zorgvuldig, en druk als het plexiglas goed op zijn plaats stevig aan, zodat de dubbelzijdige tape goed vasthecht aan het plexiglas.

Eindresultaat
Voila, je window is af. Zoals je ziet hebben wij er een aparte draai aan gegeven. We hebben op ons window het logo van de website bevestigd. Zorg er overigens voor dat je window altijd mooi schoon blijft. Een mooie window hebben kan niet als hij vol met vette vingerafdrukken zit.

Dit was dan alweer het tweede deel van ons Casemodding artikel. Volgende week zondag deel drie met “Het maken van een blowhole” en “Je voeding sleeven”

Blowhole maken

Een blowhole maken?
Een blowhole klinkt misschien heel futuristisch, maar het is niks meer dan een ventilator direct bevestigd aan de behuizing waardoor een gat zit zodat de lucht door de behuizing stroomt. Een blowhole heeft 2 voordelen; het ziet er enorm mooi uit in een casemod én het houdt de hardware in de computer een stuk kouder. Als casemodder is dat eerste natuurlijk genoeg reden om ons even te verdiepen hoe we zo’n blowhole moeten maken. Blowholes zijn er in alle grootte’s en maten. Zo heb je bijvoorbeeld blowholes waar een ventilator van 80mm diameter in zit en blowholes waar een ventilator van 120mm diameter in zit. De blowhole wordt meestal met een mooie fanguard afgedekt om te zorgen dat iemand zijn vingers niet zomaar tussen de fanbladen van de rotor van de ventilator kan steken, en om het resultaat als algemeen af te werken. Een paar voorbeelden van blowholes vind je op de onderstaande afbeelding.

Zoals je ziet verschillen de bovenstaande 2 blowholes met elkaar. Waar Koradhil in zijn Gemini voor een klassieke look van een blowhole heeft gekozen, heeft de bouweenpc.nl crew met hun Bouweenpc.nl case voor licht aangepaste blowholes afgewerkt met 2 lagen plexiglas gekozen. Dit laten we dus ook weer even zien om maar even aan te tonen dat niet elke blowhole volgens hetzelfde concept hoeft te gebeuren, aangezien we graag hebben dat elke casemod weer een unieke creatie is en geen massa product moet worden.

Benodigdheden
• Casefan (ventilator)
• Fanguard
• Papiertape of schilderstape
• Dremel, decoupeerzaag of figuurzaag
• Vijl of schuurpapier
• Boormachine of eventueel kolomboormachine
• Eigen inspiratie voor het maken van een originele blowhole

De blowhole aftekenen
Zoals ook bij het maken van een casewindow ga je van tevoren aftekenen. Plak hiervoor het paneel (zijpaneel of toppaneel) volledig af met papiertape of schilderstape. Hierna ga je secuur de vorm van de blowhole aftekenen. De diameter van de cirkel van je blowhole hangt af van de ventilator die je wilt gebruiken. De meest gebruikte zijn 80mm of 120mm ventilatoren. Als je een 120mm ventilator wilt gebruiken moet de diameter van de uit te zagen cirkel ook 120mm zijn. Om precies te kijken waar je de blowhole wilt hebben kan je het beste de fan op het paneel leggen.

Hierna kan je met wat simpel rekenwerk het middelpunt van het paneel pakken, of een andere plek waar je de blowhole wilt, en met de passer een cirkel van de gewenste diameter aftekenen. Ook moet je denken aan de bevestiging van de ventilator, deze gebeurt altijd met 4 schroeven, deze zul je dus ook moeten aftekenen op het paneel. Een andere manier om snel het te zagen gedeelte af te tekenen is om gewoon de fanguard te nemen, en de buitenkant en gaten hiervan over te trekken met een potlood/pen.

De blowhole zagen
Eenmaal je alles hebt afgetekend is het tijd om het gat voor de blowhole te zagen. De blowhole zelf zagen kan je met veel gereedschap doen, maar onze keus valt op een figuurzaag. Waarom geen dremel of decoupeerzaag zul je wel denken? Met een dremel is het niet mogelijk om mooie bochten te maken en een decoupeerzaag vinden we te bruut. Daarom valt onze keuze toch op de langzame maar precieze figuuurzaag. Voordat je kan beginnen zagen met de figuurzaag moet je een gat boren waar je wilt beginnen, omdat je namelijk eerst het zaagje door het werkstuk moet doen, en daarna pas bevestigen in de figuurzaag zelf.

Eenmaal je een beginpunt hebt gemaakt kan je beginnen te zagen. Het gaat heel langzaam met de figuurzaag, en je zal zeker 15 minuten per blowhole bezig zijn, maar het is de moeite waard. Met een figuurzaag kan je enorm precies werken, en als je een foutje hebt gemaakt heb je het al door voordat het zichtbaar is, met een decoupeerzaag of een ander soort gereedschap kan je dat wel vergeten.

Randen afwerken
Als je een figuurzaag gebruikt voor het zagen van je blowhole zijn de randen redelijk egaal en zichbaar wel afgewerkt, maar toch gaan we ze nog afwerken om ze zo mooi mogelijk te maken en om te zorgen dat er geen oneffenheden zitten in onze cirkel. Om de randen af te werken kan je eerst globaal met de halfzoete vijl langs de randen gaan, en om het af te werken en om de oneffenheden eruit te halen kan je het beste met schuurpapier de cirkel volgen.

Gaten uitboren
Nu alles uitgezaagd is en de randjes afwerkt zijn kunnen we de bevestigingsgaten voor de ventilator gaan uitboren. Over het uitboren van gaten hoeven we niet veel te vertellen. Alle gaten zijn afgetekend, men neemt een boortje van 4mm en boort rustig de gaten uit. Het boren zelf kan je met een normale boormachine doen, maar je kan beter een kolomboormachine gebruiken. Op deze manier ligt je werkstuk stevig vast, en ga je nooit scheef boren.

ventilator en fanguard bevestigen
Nu het gat voor de blowhole gezaagd en afgewerkt is, en de gaten geboord zijn is de blowhole bijna klaar. Nu rest aleen nog het bevestigen van de ventilator en fanguard in de blowhole. De ventilator hoort aan de binnenkant van de behuizing geplaatst te worden, en de fanguard meestal aan de buitenkant van de behuizing. Op dit moment is de standaard blowhole af, meer moet er niet gebeuren, maar zoals je ziet hebben we bij onze casemod meer gaten geboord, en snel zal duidelijk worden waarom.

Extra
Zoals we al zeiden kan je een blowhole maken zoals je zelf wilt, en in de casemod wereld is al genoeg “reproductie” van mede-modders. Daarom hebben wij de blowhole nog wat opgeleukt door rondom de fanguard aan de buitenkant van de behuizing 2 soorten plexiglas welke elk wat groter zijn dan elkaar te bevestigen. Daarom zal je zien dat onze uiteindelijke fanguard ook aan de binnenkant van de behuizing zit en niet aan de buitenkant. Dit simpelweg om te zorgen dat de blowhole niet is zoals de blowholes in bijna elke casemod. We hopen dat de lezers van dit artikel ook zelf leuke ideeën krijgen, en dat we binnenkort 100 verschillende soorten afgewerkte blowholes voorbij zien komen in Casemod In Project Logs.

Voeding sleeven

De meeste computer kasten kenmerken zich door de vele draden die door de hele kast bengelen. Als je een window in je kast hebt, is dit natuurlijk geen gezicht! Je wilt immers dat je hardware goed te zien is. Veel casemodders besteden daarom aandacht aan het netjes wegwerken van draden. Omdat deze draden in bijna alle kleuren van de regenboog gebruikt worden, wordt er vaak een soort kous omheen gedaan. Als onderdeel van de grote casemodtutorial zullen wij dit onderdeel uiteraard ook even uitleggen.

Het zogenaamde voeding sleeven gebeurt met behulp van zogenaamde cable sleeving. Deze cable sleeving is tegenwoordig gewoon in kant en klare pakketjes te koop. De meeste pakketjes bevatten verschillende maten cable sleeving met daarbij verschillende maten krimpkous om de sleeving mooi af te werken en wat tie-rips. Enkele vaak duurdere pakketjes bevatten daarbij ook nog speciale tooltjes om de connectors mee te verwijderen en een heel compleet setje UV-reactieve connectors.

Wijzelf hebben recent een UV-rood Vantec cable sleeving kit in onze handen gehad om te bekijken. Deze kit bevat enkel sleeving, krimpkous en wat tie-rips en is evenals vele andere merken kits te verkrijgen in veel verschillende (UV-reactieve) kleuren. De op de markt aanwezige kleuren cable sleeving zijn onder anderen: rood, roze, blauw, groen, geel, oranje, zwart, wit en zilver.

Voor deze tutorial maken we echter geen gebruik van een specifieke kit, maar van wat resten cable sleeving om de persoonlijke kosten te drukken.

Naast deze verschillende kleuren, bestaan er ook verschillende maten sleeving. Deze verschillende maten zitten meestal samen in een sleeving kit. De maten op een rijtje…

Van links naar rechts volgt:
- 1/8” – voor CCFL, fan en andere kleine kabeltjes
- 1/4” – voor molex, floppy, 12V en sata kabeltjes
- 3/8” – voor 8pins grafische kaart kabels en andere dikkere kabels
- 1/2” – voor 20/24pins ATX kabels (twee meest rechter)

Al deze verschillende maten sleeving, heeft ook verschillende maten krimpkous nodig om goed strak om de kabel heen te kunnen krimpen. De verschillende maten krimpkous ook even op een rijtje…

Ook nu weer van links naar rechts volgt:
- 9 mm – voor CCFL, fan en andere kleine kabeltjes
- 15 mm – voor molex, floppy, 12V en sata kabeltjes
- 30 mm – voor 8pins grafische kaart kabels en andere dikkere kabels
- 45 mm – voor 20/24pins ATX kabels (twee meest rechter)

Let op: de inhoud en maten van de sleeving en krimpkous kan per merk verschillen! De hier genoemde maten zijn maten welke meer terug te vinden is in verschillende kits, maar zeker geen vaste maten.

De benodigde tools
Voordat we kunnen beginnen met het uitleggen hoe je een voeding het beste kan sleeven, is het natuurlijk eerst van groot belang om even te bekijken welke tools je in huis moet hebben om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Voor elke actie zijn er verschillende tools mogelijk, we zullen dit per actie even bespreken.

-Voor het verwijderen van de connectors zijn een hele hoop verschillende tools mogelijk te gebruiken. Het makkelijkst zijn de speciale connector removal tools welke bij sommige kits worden meegeleverd. Naast deze speciale tools is het ook erg handig om een setje horloge schroevendraaiers bij de hand te hebben. Als ja al deze eerder genoemde tools niet tot je beschikking hebt, kun je nog over gaan naar de ghetto-stijl tools. Omgebogen nietjes en passerpunten kunnen in dat geval de taken van de eerder genoemde tools overnemen. Vaak zelfs met betere resultaten!

-Het knippen van de sleeving en krimpkous kan uiteraard met behulp van een schaar. Het is erg handig om er ook een zijknip tang bij te houden, voor het zwaardere knipwerk. Deze zijknip tang komt vervolgens ook nog van pas bij het verwijderen van tie-rips.

-Verder dient het krimpkous nog gekrompen te worden. Dit kan met behulp van verschillende hittebronnen. Wij zullen in deze tutorial gebruik maken van een verf afbrander / heating gun. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een hete soldeerbout of simpelweg een aansteker of een andere vorm van open vlam. Het werken met een open vlam is overigens wel het meest lastig en risicovol!

-Voor het opschuiven van de cable sleeving en de krimpkous is het noodzakelijk om een rolletje schilderstape bij de hand te hebben. Waarom dit van belang is zal later uitgelegd worden.

-Naast deze hoofdzakelijke tools zijn er nog enkele overige tools nodig. Een schroevendraaier voor het openen van de voeding is bijvoorbeeld erg handig.

Voorbereiding
Nu jullie helemaal op de hoogte zijn van cable sleeving en de verschillende tools die benodigd zijn, kunnen we aan het echte werk beginnen. Allereerst beginnen we met de voorbereiding. Deze voorbereiding bestaat voornamelijk uit het klaar maken van de voeding voor zijn operatie. Nadat de voeding uit zijn behuizing is gehaald, moeten we een stapje verder gaan en de voeding openen.
Let op: bij het openen van je voeding vergaat wel je garantie. Het is ook mogelijk om je voeding te sleeven zonder hem te openen, maar dit geeft een minder mooi resultaat omdat de sleeving dan niet de voeding in gaat.

Nadat je de voeding geopend hebt, zul je hoogstwaarschijnlijk zien dat de kabels via een dergelijke klem als op bovenstaande foto naar buiten wordt geleid. Deze klem halen we eraf, om meer ruimte te maken voor de dikker wordende kabels nadat ze gesleeved zijn.

Als deze klem verwijdert is, is het handig om alle kabels goed uit elkaar te klitten. Dit komt er simpelweg op neer om gewoon alle kabels goed netjes apart te leggen, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat welke kabel naar welke connector gaat.

Zodra het duidelijk is welke kabel naar welke connector gaat, is het tijd voor de volgende stap: het weghalen van alle overbodige kabels. Veel voedingen bevatten een grote hoeveelheid kabels welke je helemaal niet gebruikt in je computer. Als je ze niet gebruikt kan je ze net zo goed verwijderen, dit scheelt weer een grote hoeveelheid sleeve werk en een grote hoeveelheid nutteloze kabels. Bekijk goed welke kabels je precies door moet knippen en knip deze door binnen in de voeding. Zorg ervoor dat je de afgeknipte kabels goed isoleert, met bijvoorbeeld isolatie tape. Overigens gaat het afknippen van je voeding ook ten goede van je garantie!

Sleeven van de ATX kabel
Nu alle voorbereiding gedaan is, beginnen we gelijk maar met het moeilijkste onderdeel van het sleeven van een voeding. Dit is het sleeven van de ATX kabel. De ATX kabel bestaat uit een twintig a vierentwintig tal kleine pinnetjes welke er erg lastig uit te halen zijn. Gelukkig gaat dit al redelijk makkelijk met een speciaal tooltje of met nietjes. Wij gebruiken erg graag de nietjes methode.

Elk pinnetje bestaat onder anderen uit een tweetal weerhaakjes aan de linker en rechter zijde van het pinnetje. Deze weerhaakjes dienen terug gebogen te worden voordat het pinnetje eruit kan. Het makkelijkste is om aan zowel de linker als rechterzijde van het pinnetje een omgebogen nietje te steken. Vervolgens is het enkel nog een kwestie van hard aan het kabeltje van het pinnetje te trekken. Het verschilt soms van fabrikant hoe makkelijk dit gaat. Deze wijze van het verwijderen van pinnetjes is toe te passen op connectors uitgerust met dergelijke vierkante pinnetjes. Denk hierbij verder aan de P4 en SLI connectors.

Na enige tijd prutsen zullen alle pinnetjes van de connector gehaald zijn. Al deze pinnetjes hebben nog steeds hun weerhaakjes wat noodzakelijk is om de pinnetjes weer terug te kunnen steken. Deze weerhaakjes zijn erg vervelend bij het opschuiven van de sleeving, omdat ze tussen de draadjes van de sleeving inhaken. Dit kan een heel stuk sleeving verpesten. Gelukkig is hier een simpele oplossing voor. Zorg er ook voor dat je eventuele tie-rips wegknipt, ook hier kan de sleeving achter komen te hangen.

Om dit allemaal op te lossen tapen we alle pinnetjes goed samen met schilderstape. Zorg ervoor dat je de schilders tape er een beetje als een kegeltje opdraait. Hierdoor is het vervolgens weer makkelijker om de sleeving ver genoeg uitgetrokken te krijgen om over de kabels heen te komen.

Eerst moeten we alleen een stukje sleeving knippen. Hierbij geldt: iets te lang is beter dan iets te kort. Knip dus expres een extra lang stuk, alles dat te lang is kan namelijk later voorzichtig nog weg geknipt worden.

Nu de sleeving erop zit, moeten er nog even twee stukjes krimpkous op gelijke lengte worden geknipt. Ga uit van ongeveer 3cm lengte.

Schuif vervolgens beide stukjes krimpkous erop. Haal daarna pas de tape weg die de pinnetjes bijeen houdt! Nu gaan we nog niet de krimpkous krimpen, we gaan eerst de connector terug plaatsen. Om te zien waar welk pinnetje moet komen maken we gebruik van de volgende pinout.

Deze pinout is voor een 24pins ATX connector. Als je met een 20pins ATX connector bezig bent mag je pin nr. 12, 13, 23 en 24 vergeten. Enkel de kleuren hoeven op de juiste plaats te zitten. Een verwijderde pin hoeft dus niet precies op dezelfde plaats terug.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een 20/24pins connector van een andere voeding. Tijdens het terug plaatsen van de connector is het makkelijker om de sleeving even met een stukje schilderstape van de connector weg te houden. Hiermee creëer je wat extra werkruimte.

Als de gehele connector er mooi op zit en je dubbel hebt gecheckt of alle pinnetjes op de juiste plaats terug zijn gestoken kan je het krimpkous gaan krimpen. Krimp allereerst even de krimpkous in de voeding, dit is namelijk de iets minder mooie kant.

Het zou nu kunnen dat je stukje sleeving iets te lang is. Knip het mooi op maat, kort genoeg om ervoor te zorgen dat het krimpkous voor ongeveer een derde op de draden en twee derde op de sleeving zit. Plaats vervolgens de krimpkous op de juiste positie en verhit het.

En zo hebben we na enige tijd een prima gesleevde 20/24pins ATX kabel! Deze werkwijze komt terug bij alle enkele kabels. Hiermee worden kabels bedoelt met maar één enkele connector. Echter heeft de voeding nog enkele kabels met meerdere connectors. Denk hierbij aan molex en sata kabels. Hoe je deze moet aanpakken zullen we natuurlijk ook even uitleggen.

Sleeven van de molex en floppykabel
De grote moeilijkheid bij het sleeven van kabels met meerdere connectors is dat de sleeving opgedeeld moet worden in kleinere stukjes en dat deze sleeving over meerdere pinnen heen moeten. Hoe we dit allemaal gaan oplossen zullen we jullie later vertellen.

Eerst gaan we de connectors van de kabels afhalen. We beginnen natuurlijk met de eerste connector, dit is de FDD connector.

De FDD connector verwijder je door met een passerpunt, mini schroevendraaiertje of iets anders kleins het weerhaakje in te drukken. Zodra dit weerhaakje goed in ingedrukt is het eenvoudig om het pinnetje eruit te trekken.

De molex stekkertjes verwijderen we hier met een speciaal molex verwijder tooltje. Ook hier is het weer een kwestie van de weerhaakjes weg te drukken.

Bij het gebruik van dit speciale tooltje moet je het tooltje erop laten en dan het kabeltje met het pinnetje eruit trekken.

Na enige tijd zijn dan alle connectors eraf en is het enige dat overblijft een stel kabels met wat pinnetjes eraan.

Aangezien deze pinnetjes allemaal weerhaakjes hebben is het noodzakelijk om ze weer in te tapen. Bij dit intapen is het van belang dat je de pinnen die een dubbele draad hebben, oftewel de pinnen die zich niet aan het uiteinde van de kabel bevinden, dubbel te klappen. Zorg ervoor dat je de boel zo plat mogelijk dubbelslaat en samen bindt. Uiteindelijk moeten er namelijk ook stukken krimpkous overheen welke maar net aan over het geheel past!

Vergeet ook niet de eventuele tie-rips weg te knippen!

Nu alle voorbereiding gedaan is, is het tijd om de sleeving op maat te knippen. Ook hier geldt weer: liever te lang dan te kort!

Schuif nu eerst de sleeving door naar de proximale kabel (de kabel het dichtst bij de voeding) waarna je de op maat geknipte krimpkous erop schuift. Voor kabels van deze dikte heb je minder lange stukken krimpkous nodig en heb je al genoeg aan 2 cm.

Zodra de stukken krimpkous ook op dat deel van de kabel zitten, kan je de tape van het desbetreffende deel eraf halen en de connector terug zetten. Hierna is het weer een kwestie van de sleeving op de juiste lengte knippen en de krimpkous te krimpen.

Ook hier nemen we weer ongeveer de standaard van een derde deel op de draden en twee derde deel op de kabels.

Deze handelwijze passen we op precies dezelfde wijze toe als op de rest van de delen van de kabel. Na enige tijd heb je dan een prachtig gesleevde kabel.

Afmaken
Zodra je alle kabels die je wilt sleeven gesleevd hebt, kan je de voeding mooi dichtgooien. Het is slim om eerst nog even met een tie-rip de kabels aan de binnenzijde van de voeding even goed samen te binden. Hierdoor blijven ze mooi op hun plek en weet je zeker dat een stuk sleeving dat je in de voeding uit het zicht wilt hebben niet naar buiten wordt getrokken. Hierna is het enkel nog een kwestie van de voeding dichtdraaien en klaar is je gesleevde voeding!

Andere kabels en connectors
Natuurlijk zijn er nog een grote hoeveelheid andere kabels. Denk hierbij aan kabeltjes met connectors voor fans, ccfl’s en natuurlijk SATA. Het overgrote deel van deze connectors werkt op de manier te vergelijken met de FDD connector. Het verwijderen van deze connectors is dus enkel een kwestie van het indrukken van een weerhaak ergens boven of onderop de pin.

Een SATA-connector werkt weer ietsje anders. Maar vooralsnog eenvoudig. Hierbij is het enkel een kwestie van een plastic lipje omhoog wippen met een mini-schroevendraaiertje en vervolgens het pinnetje eruit trekken.

Vaak is het echter nog even de vraag hoe je bepaalde kabels ook al weer terug moet plaatsen. Als laatste onderdeel van deze tutorial daarom nog enkele pin-outs.

Pin-outs
Hier een kort lijstje met enkele pin-outs:
-Floppy

-Standaard molex

-SATA

-P4

-ATX

Dit zijn natuurlijk bij lange na niet alle mogelijke connectors in een PC. Gelukkig is er van elke connector wel een pin-out op het internet te vinden.

Elektronica uitleg

De meeste casemod goodies zitten vol elektronica, denk bijvoorbeeld aan een fancontroller, een inverter, etc. Voor veel leuke lichteffecten is echter geen kant en klaar product te koop. Sommige delen van je mod kunnen bijvoorbeeld het best verlicht worden met aantal kleine LED’s. Deze zijn vrij eenvoudig zelf te solderen. In deze tutorial leggen we uit hoe je moet solderen en een LED kunt aansluiten.

Wat is solderen?
Solderen is het aan elkaar maken van 2 metalen delen, bijvoorbeeld 2 stukken ijzerdraad. Om te solderen heb je de volgende spullen nodig:
•Een soldeerbout van ongeveer 20 tot 30 Watt.
•Soldeertin van 40% tin, 60% lood en harskern
•Zijkniptang
•Vrij vaste hand
•Een portie geduld
•Eventueel desoldeerpomp, soldeerlitze, 3e handje

Hoe moet dat dan?
Solderen is vrij eenvoudig. Je moet enkel een portie geduld en een vrij vaste hand hebben. Bij het solderen heb je beide handen nodig. Met de ene hand houd je de soldeerbout vast. Met de andere hand de soldeertin. Je hebt dus geen handen vrij om de onderdelen die je wilt solderen vast te houden. De onderdelen die je vast wilt solderen moet je daarom vast zetten. Dat kan heel eenvoudig met wat tape, maar ook met een 3e hand.

Als de onderdelen vast liggen kunnen we beginnen met solderen. Zet de soldeerbout aan en wacht even totdat de soldeerbout opgewarmd is.
Houdt de soldeerbout vervolgens tegen de onderdelen aan en voeg een klein beetje soldeertin toe. Het soldeertin zal meteen smelten. Als het tin smelt, haal dan de soldeerbout weg en laat het tin afkoelen. De verbinding is nu vastgesoldeerd en zal er ongeveer als volgt uitzien:

Om een soldeerverbinding te beschermen en kortsluiting te voorkomen moet je een stukje krimpkous over het ijzer plaatsen. Krimpkous is een kous die 2 keer zo klein wordt als je het verwarmd. Dit kun je bijvoorbeeld doen met een aansteker.

Soldeertips:
Deze tips kunnen helpen om het solderen eenvoudiger te maken:
•Als je een nieuwe soldeerbout hebt, vertin dan eerst de punt van de soldeerbout. Dit doe je als volgt: Zet de bout aan en wacht even totdat de soldeerbout opgewarmd is. Houd wat tin tegen de punt van de bout en veegt het tin weg met een licht vochtig sponsje. Herhaal dit een paar keer, totdat de punt van de bout evenredig bedekt is met tin.
•De punt van de bout zal tijdens het solderen vies worden. Veeg daarom geregeld de punt af met een sponsje, dat een klein beetje vochtig is.

•Een mooie (goede) soldeerverbinding glimt.
•Sommige onderdelen kunnen slecht tegen warmte. Bij het solderen moet je daar rekening mee houden. Als een onderdeel maar een klein pootje heeft, kun je deze met een pincet vastpakken tijdens het solderen. De warmte zal dan ook door het pincet opgenomen worden, waardoor je het elektronica onderdeel niet kapot maakt.
·Gebruik niet teveel tin. Als je toch teveel tin hebt gebruikt, kun je dat op 2 manier verwijderen: met een vacuumpomp en met desoldeerlitze. Een vacuumpomp kan vloeibaar tin wegzuigen en kost maar een paar euro. Desoldeerlitze leg je over de plek met teveel tin. Vervolgens houd je de soldeerbout op het litze. Het soldeerlitze en de tin zal hierdoor opwarmen. Het tin zal smelten en opgezogen worden door het soldeerlitze. Bij het solderen van printen vind ik soldeerlitze het prettigste werken om teveel soldeertin te verwijderen.

•Gebruik geen soldeervet of een ander product bij het solderen. Soldeertin met een harskern is voldoende
•Als je draden aan elkaar wilt solderen, is het makkelijk om de draden eerst te vertinnen. Dit betekend dat je eerst wat tin op de onderdelen doet en vervolgens de onderdelen aan elkaar soldeert.
•Hoe vaker je soldeert, hoe makkelijker en sneller het zal gaan. Ook hier geldt dus: oefening baart kunst!

Wat is CMD?
Hoe fel een LED is wordt uitgedrukt in cmd. Dit kan soms wel misleidend zijn, omdat de cmd van een LED afhankelijk is van de uitralingshoek. Een LED van 8000cmd met een hoek van 25 graden is bijvoorbeeld feller dan een LED van 8000cmd van 15 graden.

De juiste weerstand voor je LED vinden
Een LED heeft een theoretische levensduur van 50.000 jaar. Maar als je teveel stroom door een LED stuurt, gaat de LED kapot. Door een felle LED van 3mm of 5mm mag je een stroom van 20 milliAmpere sturen.
Als er door een LED een stroom van 20mA loopt, zal er een spanning over de LED staan. Hoe groot deze spanning is kun staat bijna altijd vermeld op de informatiepagina van de LEDwinkel. Als er staat dat je rode LED 2 Volt is bij 20mA, betekent dit niet dat je de LED zomaar op een spanningsbron van 2 Volt mag aansluiten! Er is een grote kans dat je LED dan vrij snel kapot zal gaan. Daarom moet er ALTIJD een weerstand gebruikt worden!
De weerstand is te berekenen met de volgende formule:

De stroom door de LED is 0.02 Ampere (20 milliAmpere). De spanning over de LED staat op de website van de winkel waar je ze koopt. Voor een rode LED is dit meestal 1.8-2 Volt, groen/geel 2 Volt, Blauw en wit 3.3 Volt.

Een voorbeeld:
Stel, je wilt een blauwe LED van 3 Volt aansluiten op de 5Volt uit de voeding van je pc. De weerstand die je moet gebruiken is:
(5-3)/0.02=100 ohm.

In de elektronicawinkel verkopen ze niet elke denkbare weerstand. Een weerstand van 136,32 ohm zal bijvoorbeeld niet verkocht worden. Je kunt het beste de eerstvolgende weerstand die iets groter is kopen. Voor 136,32 zal dat 150 ohm zijn.

Voor elke LED kun je het beste een eigen weerstand zetten. Dan geven de LED’s namelijk allemaal even veel licht.

Als je plexiglas wilt verlichten met LED’s, kun je het beste 3mm LED’s gebruiken met een zo groot mogelijke uitralingshoek. Door de kop van de LED op te schuren kun je ervoor zorgen dat de LED een egaal licht in alle richtingen uitzendt.

De binnenkant van je kast kun je het beste verlichten met flux LED’s. Deze hebben een grote uitstralingshoek en geven veel licht.

Schakelingen voor je pc
Een aantal leuke elektronische schakelingen voor je computer zijn:
hdd vu meter:

http://www.circuitsonline.net/circuits/view/80

looplicht:

http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14

Je case in een andere kleur spuiten

Je case in een andere kleur spuiten
De meeste computerbehuizingen zijn nu nog altijd wit, en dat oog nogal saai. Als echte casemodder laat je het daar natuurlijk niet bij maar ga je de behuizing in een mooie kleur spuiten die past bij je casemod. Om je op weg te helpen met de basis voor het spuiten van je casemod hebben we deze pagina geschreven.

Benodigdheden
Om je case in een andere kleur te spuiten heb je de volgende onderdelen nodig:

• Schuurpapier
• Spuitbus grondlaag
• Spuitbus kleurlak
• Eventueel een spuitbus laklaag
• Tinner of wasmiddel
• Keukenpapier

Onderdelen strippen
Het eerste wat je moet doen is natuurlijk besluiten welke kleur je wilt gaan gebruiken en waar. Misschien wil je niet overal je case spuiten en wil je bepaalde onderdelen in een andere kleur hebben. Daarom gaan we de hele case strippen en alle onderdelen apart nemen. Ookal wil je heel de case in dezelfde kleur spuiten nemen we de case uit elkaar, om alles gemakkelijk en mooi te kleuren. Meestal zal je met een schroevendraaier het merendeel van de case wel uit elkaar kunnen krijgen, maar mocht het zijn dat dit niet lukt door bijvoorbeeld popnageltjes, dan kan je ze gewoon uitboren.

Onderdelen schuren
Nu je alle onderdelen apart hebt gelegd kan je beginnen met het schuren. We schuren alle onderdelen om twee redenen. Voornamelijk om de oude laklaag weg te halen maar ook om te zorgen dat verf makkelijker hecht aan de behuizing. Op deze manier weet je zeker dat je nergens vlekvorming krijgt of van die irritante druppeltjes die je onmogelijk van je case krijgt. Het schuren doe je best met een zeer lichte korrel, aangezien we geen zichtbare krassen in de case willen. Korrel 600 zal voldoende zijn. Nadat de onderdelen geschuurd zijn gaan we ze allemaal met keukenpapier en tinner of wasmiddel afgeven. Dit om te zorgen dat alle onderdelen stof -en vetvrij zijn, want hier hecht verf zich namelijk niet aan vast.

Grondlaag aanbrengen
De grondlaag van de behuizing aanbrengen is een van de belangrijkste stappen die je moet ondernemen. De grondlaag is namelijk de laag die zorgt dat de verf goed hecht aan je behuizing. Een grondlaag mag je in principe elke kleur maken, maar het meest voorkomende is wit of zwart, afhankelijk van de kleur die je gaat gebruiken. Als je een lichte kleur gaat gebruiken gebruik je een licht grondlaag, en vica versa. Een grondlaag is voor verschillende materialen verkrijgbaar, onderandere voor aluminium, plastic en hout. Uiteraard hebben wij die voor plastic en hout niet nodig, pak dus altijd de grondlaag die bij de ondergrond hoort. Weet je niet welke verf je het beste kan kopen, kijk dan op het etiket of vraag het in de winkel.

Een grondlaag kan je het beste in verschillende lagen aanbrengen. Door het gebruik van verschillende lagen stel je jezelf eigelijk veilig voor het overmatig aanbrengen van verf. Het duurt iets langer en ziet er niet uit als je net begint, maar je weet zeker dat je een egaal vlak krijgt als je klaar bent. Spuit met de spuitbus ongeveer 30cm van de onderdelen licht en snel over de onderdelen heen. Het is de bedoeling dat je ongeveer 5 keer een laag moet aanbrengen voor alles dekkend is. Wanneer je met een laag klaar bent, dat wil zeggen dat je alle onderdelen snel hebt ondergespoten, laat je de laag drogen. Vaak duurt dit bij een grondlaag niet lang, een uurtje moet voldoende zijn. Herhaal dit tot je alles gedekt hebt. Het is uit den boze om met je spuitbus gericht te gaan spuiten, je moet echt kris kras hier en daar de spuitbus gebruiken, de beste beweging is een snelle zigzag beweging. Kris kras wilt dus niet zeggen door elkaar, je moet herhaaldelijk dezelfde beweging blijven maken. Nadat alles gedekt is met de grondlaag laat je alles een dagje drogen voordat je de kleurlaag gaat aanbrengen.

Wat wij overigens na hebben proberen te bootsen is een zogenaamde spuitcabine. Deze kan je zelf makkelijk maken door een aantal oude dozen zo te vouwen dat je de onderdelen erin kan leggen en ze zo kan bewerken met de spuitbus. Op deze manier voorkom je zegmaar dat er vuil op je onderdelen waait en heb je een maximaal gebruik van verfstoffen.

Laklaag en/of kleurlaag aanbrengen
Nadat we de grondlaag een dagje hebben laten drogen kunnen we beginnen met de kleurlaag op de case te gaan spuiten. In principe hebben we ook hier niet teveel uit te leggen, aangezien iedereen wel weet hoe hij iets zorgvuldig moet spuiten met een spuitbus. Hou de spuitbus ongeveer 20-30cm van de behuizing af en zorg dat je in een keer alles dekkend hebt. Dit wil dus zeggen dat je niet zoals bij de grondlaag delen moet overslaan, nu is het de bedoeling om alles in een keer dekkend te krijgen. Ook dit doe je door steeds dezelfde bewegingen te maken vlak naast elkaar.

Wanneer je de eerste laag af hebt kan je alles nog een dagje laten drogen. Eventueel kan je nog een keer een tweede laag erover spuiten, maar dit achten we meestal niet nodig als je de eerste laag op een fatsoenlijke manier hebt gespoten.

Eventuele laklaag
Indien je de case extra goed wilt afwerken kan je een laklaag spuiten. Een laklaag heeft geen kleur, maar zorgt voor een mooier uitzicht en een betere bescherming van de verf. Wanneer je de kleurlaag op een verzorgde succesvolle manier hebt aangebracht is het niet noodzakelijk om een laklaag of eventuele andere bewerkingen (zoals bijvoorbeeld polijsten) uit te voeren.

Basis plexiglas bewerken

Basis plexiglas bewerken
Plexiglas is voor menig casemodder een erg geliefd materiaal om mods mee te maken. Dankzij de vele kleuren, en de diversiteit in vorm, is plexiglas een zeer geschikt materiaal om te integreren in je mod. Helaas is plexiglas voor de beginnende casemodder vaak toch nog wel een beetje moeilijk te bewerken. Plexiglas breekt vaak snel, of er ontstaan vervelende happen rondom de zaag- en boorranden.

Plexiglas is dus overduidelijk een delicaat materiaal. Vaak is het ook nog verre van krasvast. Het is daarom noodzakelijk dat je zodra je met plexiglas gaat werken, het zeer delicaat behandeld. Bescherm de oppervlakten van het plexiglas met afplaktape, om krassen te voorkomen. Ondersteun tijdens het bewerken het plexiglas zo goed mogelijk. Zodra je merkt dat je het plexiglas eigenlijk niet goed kan ondersteunen bij het bewerken, klem er dan een plaatje hout aan vast en zaag en boor deze gelijktijdig met het plexiglas.

Plexiglas zagen
Er zijn veel manieren om plexiglas te zagen. Zo kan je bijvorbeeld een decoupeerzaag, slijptol, cirkelzaag, figuurzaag of zelfs een dremel gebruiken om plexiglas te zagen. Onze voorkeur gaat uit naar de figuurzaag omdat plexiglas delicaat is, en je dus ook niet met grof geschut moet aankomen zoals een slijptol. Ook kan je met een figuurzaag ingewikkelde vormen heel precies uitzagen. Het zagen van plexiglas met een figuurzaag duurt niet lang zoals veel mensen wel denken. Als je eenmaal een goed tempo hebt opgepakt, gaat alles vrijwel vanzelf en gaat het razendsnel.

We raden je aan met papiertape en pen eerst het ontwerp wat je wilt uitzagen te tekenen op het plexiglas zelf. Met de losse hand een stuk plexiglas uitzagen gaat erg slecht, en je zal dan ook nooit een vloeiende figuur kunnen uitzagen.

Zijkanten afwerken
Het kan zijn dat je plexiglas op een bepaalde manier zaagt waarbij je de zijkanten van het plexiglas in je casemod kan zien. Als je een stuk plexiglas uitzaagt zal de zijkant van de plek waar je het uitzaagt er dof gaan uitzien of hij zit vol met zaagsporen, daarom kan je die zijkanten zo afwerken dat ze er als nieuw uitzien.

Als eerste gaan we de randjes van het plexiglas schoonschuren zodat allerlei oneffenheden verdwijnen uit de randjes. We hebben een onderscheid tussen rechte stukken plexiglas, holle stukken plexiglas en bolle stukken plexiglas. Elk van deze stukken vereist een andere soort manier van afwerken, maar in dit artikel houden we het algemeen. De diepere informatie over het afwerken van de drie soorten plexiglas kan je vinden in ons Plexiglas tutorial In het algemeen komt het eropneer dat je een handvijl of een dremel met schuurkopje gebruikt om de randen oneffen te maken. Zodra de randen oneffen zijn kan je de randen gaan polijsten.

Plexiglas randen polijsten
Het beste kan je polijsten met een dremel en polijstpasta. Op deze manier kan je de raden dermate afwerken dat het verschil tussen de fabrieksafwerking en je eigen afwerking miniem is. De dremel dient hiervoor op ongeveer 15.000 toeren te draaien. Van groot belang is dat je niet te veel druk geeft en het plexiglas niet te warm laat lopen. Als dat wel gebeurt krijg je slecht gepolijste randjes, met mogelijk lelijk zwarte vlekken. Gebruik ook niet teveel polijstpasta, maar zorg voor een gelijkmatige laag over hetgeen wat je wilt polijsten. Als je teveel polijstpasta op het materiaal smeert duurt het polijsten lang en vliegt de polijstpasta door de kamer heen.

De complete Plexiglas Tutorial
Zoals je wellicht al doorhad is dit slechts een beknopte handleiding om jullie te basis van de verschillende bewerkingen te leren die je als casemodder vaak nodig zult hebben. Om jullie verder op weg te helpen met het bewerken van plexiglas, hebben we een gigantische tutorial opgezet met alle uitleg en tips. De Plexiglas Tutorial V.2. Daar kan je met de meeste van je vragen betreffende het bewerken van plexiglas terecht, en zodra je nog vragen hebt, kan je deze altijd op ons forum stellen.

Het eindresultaat

En tot dusver ons complete casemodding artikel. We hopen dat je dankzij dit artikel veel hebt geleerd over casemodden, en indien je nog niet bent begonnen met casemodden, ondertussen wel aan de slag durft te gaan om een case onder handen te nemen.

Na dit artikel ken je de basis van casemodden, het bedenken van de complete casemod ligt echter in je eigen handen en daar kunnen we je moeilijk bij helpen.

Om wat inspiratie op te doen kan je de casemods bekijken die we in onze casemod gallery hebben staan.

Mocht iets niet lukken, heb je vragen of wil je je casemod showen? Dan kan je dat doen op ons forum in Casemodding Algemeen.